Der LD1117AL33 ist ein 3,3 V Spannungsregler, bringt der auch diese Spannung ? (5V rein, 3,3V raus)

Der "Abstandsgummi" wird wohl eine Isolierscheibe sein, die sollte unbedingt intakt sein, dürfte für Mäuse auch wenig nahrhaft sein...

Ausgangsspannungen am Netzteil vorhanden ???

Aha, das könnte auf ein thermisches Problem hinweisen, jetzt würde das Kältespray zum Einsatz kommen...oder ab ins Gefrierfach damit, das ist halt nicht punktuell.

Es kann eben auch eine ganz andere Ursache sein als die Elkos(das ist halt erfahrungsgemäß die häufigste) und da kommen fast alle Bauteile infrage, ICs oder aber die Firmware im eeprom hat einen Spinner, das kenne ich bislang aber nur von diversen Bildstörungen, noch nie im Zusammenhang mit totalem Ausfall.
Bauteile reagieren oft auf Wärme, Kälte, Schläge(kalte Lötstellen).
Wichtig erstmal kommt überhaupt Spannung am Mainboard an ?, 5 Volt.





[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 10 Mai 2014 21:03 ]

Das mit dem gummi habe ich mir auch gedacht aber ich habe ihn nur offen betrieben das heisst ohne den Deckel für die Platinen


Wo greife ich am besten die Ausgangsspannung ab?

Wenn ich das Teil ins Gefirerfach lege..
Wie lang ist sinnvoll?

Denn ich denke mal Kodenswasser ist nicht förderlich

Schläge/ leichte Hauer haben 0 Auswirkung:)

Der Regler hat ca. 0,8 - 1 V leicht schwankend
Aber er hat auch nur 2 Beine, das 3 wurde komplett abgetrennt.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 21:10 ]

Vergiss das mit der Frage wo ich messen soll.....
War selten dämlich von mir.

Ich habe am Kabel zum Mainboard mehrmals 1,8V messen können.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 21:21 ]

Gut, 1,8 V sind zu wenig !, es sollten +5 Volt sein, messbar am Stecker zur Versorgungsspannung.
Sieht also nach einem Problem im Netzteil aus.

Welche Spannung liegt an den beiden Schottky Dioden an ?, das sollten einmal +12V(oder höher) für den Inverterkreis und einmal +5V für das andere Zeug sein.

edit: Achso, dieser Gummi an der Oberseite des Kühlkörpers ist gemeint, habs jetzt auf dem Bild gesehen, ja ein Abstandsteil.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 10 Mai 2014 21:47 ]

An beiden Schottky Dioden liegen 1,6V an.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 22:09 ]

So, jetzt sind wir wieder am Anfang angelangt...
Immerhin scheint das Netzteil zu arbeiten, sonst wär da gar nix zu messen.
Wenn du noch das alte Netzteil hast, mit den neuen Elkos, und noch motiviert bist...
Ansonsten die ganzen Messungen Wiederholen wie beim 1. Netzteil, nur diesmal bitte ohne abrutschen der Messpitzen !, bzw. sicherheitshalber diese Pins auslassen.

Ansonsten eine Wiederbelebungs Methode dich ich schon ein paarmal erfolgreich angewendet habe wenn ein Netzteil nichtmehr zu reparieren war:
12 V 4-5 A Tischnetzteil besorgen, dazu einen 2A 5 Volt Festspannungsregler auf eine Kühlkörper schrauben, und diese Spannungen in die Platine einspeisen.
Sofern kein Sekundärkurzschluss vorliegt und 12V für die Inverter ausreichend sind.

Ich verstehe worrauf das hinausläuft....
Ich werde sämtliche Elko auf dem Powerboard tauschen ( Yey Freude pur =D )

Es gibt aber einen Unterschied zum alten Powerboard, beim alten Powerboard lagen am Taster aber noch die 3,3V an. Was bei diesem ja nicht mehr der Fall ist.

Zu deiner Methode... Öhm ja....
Klingt interessant aber ich habe gerade nicht einmal ansatzweise eine Ahnung wovon du sprichst geschweige denn wie ich das realisieren soll.....


Warte ich glaube die Frage mit dem Eis hat sich erledigt, weil das Netzteil wieder verdächtigt wird.

Richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 22:47 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 22:49 ]

@edit:

So ich nach dem Bild mit Mr.Ed mal die Rot umkreisten Elko`s getauscht. Danach unter Strom gesetzt und Tada.....
Wir sind wieder beim Klicken angekommen...

Also sind wir im Endeffekt nicht weiter als wie mit dem ersten Powerboard, nur diesmal werde ich nicht am Starteric rummesssen

Denn diesmal bin ich mir sicher, das der in Ordnung ist

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 23:11 ]

Ja, wenn da keine vernünftige Spannung rauskommt kann das Mainboard auch nicht arbeiten.
Lieber ein Eis essen...

Andere Frage: die Versorgungsleitungen zum Mainboard, ist da auf der Platine(Rückseite) etwas dazu aufgedruckt, wie viele zusammenhängende kannst du da feststellen ?
Eine oder mehrere müssten zu einer Schottky bzw. einem Elko dahinter führen (+5V), GND, und BL_On (Backlight On) wären üblich.
Ohne Schaltplan ist das auch etwas mühsam.

Die Alternativ Methode kann ich dann noch näher erläutern.

edit:OK Power Taster fest und länger drücken !

tut sich was ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 10 Mai 2014 23:16 ]

Du hast geantwortet als ich editiert habe

Aufgedruckt ist jede Menge und nachverfolgen kann ich jede Menge...
Allerdings kann ich da jetzt nichts direktes raus lesen aber
ich versuchs mal mit einem Bild (Das Bild ist vom altem Powerboard)

Ich hoffe es ist erkennbar

@edit:

Nein es tut sich nichts wenn ich länger drücke.
Ich habe mal nun am Taster nachgemessen und dort liegen nun Sprunghaft 0,5V an.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 23:26 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 23:27 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 10 Mai 2014 23:27 ]

Verdammter Doppelpost

Ich hab den Monitor mal nicht vom Strom genommen, um zu sehen was nach einer Weile geschieht und mir ist etwas aufgefallen:

Das Bauteil am kleineren Kühler mit der Aufschrift:
10n65k3
Also ich denke mal der hier...

Erzeugt eine ganze Menge Wärme (Den Kühler fasse ich jetzt nur noch ungern an )

und das Klicken wandert nicht mehr, also anders als bei dem alten Powerboard wo das Klicken über die Zeit nach oben rechts gewandert ist.

Der Mosfet dürfte OK sein, das ist normal das er warm wird, deshalb sitz er auf einem Kühlkörper.
Bei einem defekten FET knallt es einmal laut, und zerstört Sicherung und IC..., oder er ist "offen" und kalt.

Der FET ist ähnlich einem Herz beim Menschen vergleichbar, während der IC das "Hirn" darstellt.
Der IC gibt den Arbeitstakt vor(im khz. Bereich) der den FET antreibt, und nebenbei Überwachungsaufgaben übernimmt.
Und der FET treibt wiederum den Trafo an der dann die Sekundärspannung erzeugt, die von den Schottky Dioden gleichgerichtet, und von Elkos stabilisiert wird.
Dabei sind bei den TFT eben häufig zwei "Schienen" anzutreffen, einmal +12 Volt(oder höher) für das Backlight, und einmal +5 Volt für das Mainboard und Regelung.

Das offenbar beide Netzteile defekt waren/sind macht die Sache nicht einfacher.

Auf der Platine ist beim "Connector 853" leider nichts weiter aufgedruckt.

Nur um Sicherzugehen, die Elkos hast du alle richtig gepolt eingelötet ?

Versuche eine "Heißluftkur" für beide Boards.
Und vergiss dabei den Power Button nicht !, das ist mir schon zweimal passiert, das nach der Reparatur nichts mehr ging, dabei war der TFT nur ausgeschaltet...

Nun mir ist bewusst das die Teile nicht umsonst den Kühlkörper haben.
Mir ist er halt nur aufgefallen, weil ich mir daran die Finger verbrannt habe.

Nur ich dachte mir das könnte den Fehler etwas eingrenzen in Punkto wo funktoniert etwas nicht richtig.

Ich danke dir für die Erklärung, mit dieser habe ich mir jetzt eine Theorie
zussammen gestellt:

Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann funktoniert der IC sowie der FET "richtig" und an den Schottky Dioden (wo ich 12V bzw 5V messen sollte aber nur 1,8V an beiden messe) geht uns Spannung flöten.

Ist das korrekt?
Wenn dies korrekt ist, sollte ich dann die anderen Elko`s die Mr. Ed mir makiert hatte auch noch wechseln?
Denn bisher habe ich nur die gewechselt die er Rot makiert hatte.

So nun zu den Elko`s..
Ich habe eben überprüft und sie sind genau so eingebaut wie die Originalen, zudem hat das Board extra noch mal eine Kennzeichnung wie sie reingehören.

Die wärmekur hat nichts bewirkt aber ich habe dann noch mal am Regler und am Taster nachgemessen.

Am Taster lagen 0,11 - 0,2 V an.
Am Regler immer noch die 1,6V aber stark einbrechend, fast zeitgleich mit dem Klicken.


Das was du meinst sind Flüchtigkeitsfehler und diese passieren mir leider auch am laufenden Band


[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 11 Mai 2014 15:26 ]

Ich habe jetzt mal ein bisschen gesucht und ich habe was interessantes bei Ebay gefunden:
Ilpi-162 Rev A Repair Kit

Könnte uns das weiterhelfen?

Ich will das jetzt nicht unbedingt bestellen (Das ist mir zu Teuer).

[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeLuXXFREAK am 11 Mai 2014 16:34 ]

Eher nein, im Repair Kit sind neben den Elkos(die du schon hast) nur der FET und eine Diode, die beiden bekommst viel billiger auch so.

Das Netzteil versucht normal zu arbeiten kann es aber nicht weil entweder die Spannung für den IC zusammenbricht(Elko) bzw.nicht ausreicht, oder ein Defekt wie zB.Kurzschluss vorliegt, vor allem sekundärseitig(also nach dem großen Trafo.
Dort kommt die Spannung an, sollte hier etwas nicht passen wird das über den Optokoppler(das schwarze IC mit den 4 Pins zwischen primär und sekundärseite) an den IC weitergegeben, der abschaltet, wieder startet usw.
mit dabei in diesem Feedback Kreis ist auch die Spannungsreferenz TL-431(öä Bez.), und noch andere Bauteile.
Somit erreicht die Spannung auch nie den Sollwert.

> wenn das Mainboard abgehängt ist, klickt es dann auch ?

> messe den Widerstand an den Schottky gegen GND und der beiden zueinander.(spannungslos natürlich)

> Tausche alle Elkos auf dem Netzteil.

Normal müsste das Netzteil auch ohne angestecktes Mainboard funktionieren, von hier kommt lediglich das Einschaltsignal für das Backlight, und Helligkeitsregelung, das an den Inverter IC gegeben wird.
Aber die Ausgangsspannungen sollten auch so stabil vorhanden sein, also ohne "klicken".

Ansonsten bleibt nichts anderes übrig als systematisch alle Bauteile durchzumessen, was ohne spezielle Messgeräte nur bedingt möglich ist.

Vielleicht kannst du noch ein paar gute Bilder vom Netzteil hochladen, auch die kleinen senkrechten Platinen interessieren.