nun geht´s in die zweite runde mensch/maschine

warum 2. runde?

ganz einfach, die kiste lief 3 oder 4 tage und ist dann gegen 04.30uhr wieder ausgestiegen.

echt toll zu dieser zeit

was war bisher geschehen?

nachdem ich die platine in händen halten konnte (s.o.) habe ich folgende tätigkeiten durchgeführt.

die platine sieht nach einiger laufdauer, genau so aus (mit dem deutlichen hitze-punkt) wie hier schon so oft zu sehen.

dann mit diodentester erst mal alle dioden geprüft, alles ok bis auf die 16V smd-z-diode auf der unterseite.

beim prüfen der D5 (bestückungsseite) nicht vorschnell falsch urteilen, die lässt im eingebauten zustand nicht erkennen ob heil oder nicht (einfach ein beinchen auslöten)

widerstände und spulen und elkos geprüft.

triac gecheckt, ebenso den transistor t13 (unterseite) der den triac steuert.

alle elkos ersetzt, den triac, die defekte z-diode und auch das schaltarray (8-poliges IC) - nur zu empfehlen bei guten lötkenntnissen!

nach einigen anlauf- und kontaktschwierigkeiten (hintere steckerleiste)lief der kühlschrank wieder.

bis vorgestern...

diesmal jedoch ein anderes geräusch, den es kam vom kompressor nicht vom ventil.

das hier im forum schon bekannte klick ... surrr ... klick im 40sek abstand, anlaufschaltung und motor sehr warm.

spannung am schwarzen kontakt 140V - woher kenne ich das nur




ist eigentlich ne böse sache, denn die arme hilfswicklung dreht den kompressor an, wird wieder von der anlaufschaltung unterbrochen und das im 40sek wechsel. dabei entsteht ganz gut wärme. die spannung reicht nicht zum starten des kompressors.

kurz noch mal die wicklungen gemessen, alles im grünen bereich, direkt saft an die anlaufschaltung und kiste läuft an und kühlt.

stromaufnahme dabei ca. 600mA

dann platine raus und siehe, die ersetzte z-diode hat´s nicht gepackt.

die datenblätter weisen für die auf der unterseite befindliche originale z-diode eine leitung von 1,5W aus.

und diese leistung oder sogar knapp darüber wird wohl auch ständig von dem armen ding abverlangt, denn sonst entstehen nicht solche kokelflecken.

die von mit verwendete z-diode zd16 leistet aber nur 1,3W max. und das war wohl nicht ausreichend.

wenn man sich die anderen dioden anschaut, erkennt man, dass der entwickler dieser schaltung sämltiche dioden als ZY typen ausgelegt, und das bedeute 2,0W leistungsfähigkeit.

meine empfehlung daher nicht ein ZD16 sondern ZY16 zu nehmen.

ersatz durch den originalen smd typen scheitert oft an der maroden leiterplatte (unterseite)

ich probiere noch mal eine ZD16 mit kühlkörper an einer freien stelle auf der platine - mal schaun ob das klappt

ich werde berichten.

gruss

hans

Hallo Hans,
hat es denn nun geklappt?

Erst mal vielen Dank für eure Beschreibungen, hat mir heute viel Zeit erspart.
Bei meinem Bosch KGU3200, sieht alles aus wie hier beschrieben. Der Kompressor läuft, wenn man Spannung an den Steuerkontakt anlegt. Habe also die Steuerplatine ausgebaut angeschaut und wieder eingebaut. Der Kompressor lief dann für ca 30..40 min. Sowohl Kühl- als auch Gefrierfach wurden deutlich kälter. Dann schaltete der Kompressor ab, und leider nicht wieder ein. Es waren bis dahin 13°C im Gefrierteil. Ich habe nun das Bedienteil nicht wieder festgemacht, so daß die Steuerplatine offen zugänglich ist (sonst jedesmal Türen ausbauen). Jetzt läuft die Kiste offenbar. Sind schon -5°C.
Ist natürlich alles so abgesichert, daß niemand zu Schaden kommen kann, wegen der offenen Bedienblende.

1. Kann es richtig sein, daß der Kompressor nach einiger Zeit abschaltet, trotzdem die Solltemperatur noch nicht erreicht wurde?

2. Jemand hatte mal einen Stromlaufplan hochgeladen, ich habe leider nur noch eine leere Seite bekommen, könnte man das noch mal bekommen?

3. Mir fiel jetzt auf, daß die Metallränder, an denen die Magnetdichtung anliegt ziemlich warm sind, rund um die Tür vom Gefrierteil. Ist das richtig so, während der jetzt runter kühlt?

4. Und an Hans nun noch die Frage, hat der Tausch der Bauelemente auf der Platine tatsächlich was gebracht? So weit ich gesehen habe, kostet die komplette Platine bei 270,-€ ich meine ist ein super Gerät, würde mir auch leid tun, aber wenn ich das nicht selber hin bekomme....

Wäre schön wenn noch die eine oder andere Antwort zu bekommen wäre?

Gruß Kai

Mit dem Schaltplan hast Du was falsch gemacht, aber ich hab ihn für dich noch mal sichtbar gemacht.
Gruß
Peter

Super, Danke schön.
Gruß Kai

Hallo Leute,

bin neu hier im Forum und habe auch ein Problem mit meinem Kühl- Gefrierschrank von Siemens Model KG30E01/01 FD7504 Model KG EE 31

so nun das Problem er Kühlt nicht mehr hab hier schon so einiges gelesen und versucht!
also der Motor geht wenn gebrückt auch den triac brücken geht eins a.
triac getauscht ! weil ich nur ne spannung von ca.130Volt habe an der motor steuerleitung (schwarzes kabel).
Nun dachte ich mir das der Transistor im arsch is der den Triac ansteuert die z-diode gleich mit aber immer noch ca. 130Volt zum motor. so nun bin ich mit meinem latein am Ende.

hoffentlich kann mir jemand helfen da ich meine wichtige medizin kühlen muss und ich auch leider von harzIV lebe und mir kein neuen oder gebrauchten kaufen kann. er läuft ja noch wenn die brücke drin is dann kann das problem doch gar nicht so schwer sein, oder?

Ach ja habe auch noch die 3 kontensator ausgewechselt und kann mir einer auch noch sagen wie ich in das service menü komme. habe irgend wo gelesen das mann eine mem taste und gefrier runter gleichzeitig beim einscchalten drücken soll aber was ist die mem taste?

besten dank im vorraus

Christian P

Hallo,
also wie oben schon beschrieben, habe ich den Kühlschrank jetzt mit geöffneter Blende laufen lassen. Hat einen Tag lang perfekt funktioniert. Nach dem Zusammenbau läuft der Motor kurz, dann ist wieder Stille.
Ich glaube daher daß eines der Bauelemente ein thermisches Problem hat, wenn alles zu ist wird die Platine halt etwas wärmer. Soweit ich daß am Anschlussplan von Peter gesehen habe, ist der Motor an Pin 3 und 4 der Karte angeschlossen. Das sind scheinbar vom rechten Steckverbinder der dritte und vierte Kontakt von links. Da könnte man Stück für Stück den Stromweg zurückgehen. Nun bräuchte man einen Schaltplan und eine Adapterkarte um an der Platine im laufenden Betrieb zu messen.
Oder jemanden der bereits zig mal mit dem gleichen Problem zu tun hatte und genau weis wo der Haase im Pfeffer liegt.

Erst mal habe ich keine Idee wie ich da ran komme.

Moin Christian!

Bitte ein eigenes Thema aufmachen, da Du nicht das gleiche Gerät wie der Fragensteller hat.

Gruß
Bernd

_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!

Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!

Hi DMfaF

ich weiss das es nicht der gleiche Kühlschrank ist aber die fehler und die technik ist doch die gleiche genauso wie die Platine und Bauteile und der Fehler ist auch fast der gleiche!

deshalb dachte ich mir das das in Ordnung ist?

würd mich aber freuen wenn mir jemand helfen könnte!

Christian P.

Hallo,
scheinbar ist das Problem genauso verbreitet wie die eingesetzte Technik. Da Hans offenbar im Glück ist (bei ihm funzt es wohl) und hier nicht mehr vorbeischaut, würde ein neues Thema wahrscheinlich schon besser besucht und damit günstiger für uns.
Im übrigen hat sich bei mir noch nicht viel am Problem getan. Bedienblende offen -> geht, geschlossen -> geht nicht. Ich war heute also erst mal beim grossen C und hab's gemacht wie Hans. Erst mal alle denkbaren Teile gekauft, morgen ist ja Sonntag. Habe jetzt aber nur T13 ausgewechselt, scheint erst mal zu funzen. Mal sehen.

Hallo Ks42

Könntest du mir bitte sagen was auf den transistor T12 steht denn kann ich nicht mehr ablesen?

danke!

Hallo Christian,
T12 konnte ich auch so gut wie nicht erkennen. Meine Frau meint das erste Zeichen könnte ein G oder eine 6 sein das zweite ein B oder 8 und dann noch ein A ????
An T12 war ich deshalb nicht dran. T13 gewechselt gegen BC337-40. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten tut er es jetzt....auch mit geschlossener Bedienblende.
Gruß Kai

Hallo ks42,

kannst du mir mal ein foto von deinem eingelöteten transistor machen oder is der Aufwand jetzt zu gross?

wollte mal sehen wie du den t13 eingelötet hast vielleicht habe ich meinen falsch herum eingebaut (glaub ich zwar nicht aber wer weis?)

wäre Super!

Christian P.

Hallo Christian,
wenn ich die Platine noch mal in Händen halte gern, aber sei nicht böse ich hoffe eher nicht.
Datenblätter der Transistoren habe ich mir hier besorgt : http://www.elektronik-kompendium.de/service/datenblatt.htm

Der BC 337 hat von hinten gesehen, Rundung nach unten gehalten C-B-E, der BC817 hat unten links B, oben C und unten rechts E, jedenfalls wenn man von oben auf die Karte schaut und die Seite mit den zwei Pins als unten ansieht.
Ich habe den Transistor liegend in die Richtung T12 eingebaut, mit der runden Gehäuseseite nach unten. Damit passen B und E genau auf die alten SMD - Pads (Pins im 45° winkel vorsichtig nach unten gebogen). Den Kollektor habe ich unter diesen beiden Anschlüssen durch gezogen und an einem freien Pad neben dem ehemaligen Anschluß gelötet, da der beim Auslöten leider dahingegangen ist.
Wahrscheinlich ist ziemlich egal wie die liegen, das Wichtigste ist die Leiterplatte mit geeignetem Reiniger von Flussmittelrückständen gründlich zu befreien.
Gruß Kai

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ks42 am  8 Okt 2007 22:19 ]