Ob du Sicherungen vor dem Zähler brauchst, verraten dir die TAB deines Netzbetreibers zu der Zeit, wo dieses Sammelsurium errichtet wurde und nicht Bernds Kristallkugel.

Ob du das alls erneuerst ist vor allem eine Platz- und Kostenfrage. Ich würde es nicht tun. Stattdessen unter den Zähler neue Hauptleitungsklemme mit mehr Klemmstellen für den PEN, dort die Aufteilung und zusätzlich einen gelb-grünen nach oben zur PE-Schiene. Oben dann alles neu, nur das Gehäuse des vorhandenen NZ-Aufsatzes behalten und gegebenenfalls einbauen was dort sinnvoll reinpasst.

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"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

Werde mich nachher mal in den TABs reinforsten.

Die Hauptklemme hat hinten sogar noch einen freien Platz wo der PEN ankommt
Aber was meinst du mit NZ? Stehe gerade auf dem Schlauch

Mein Elektrobetrieb des Vertrauens ist schon im Feiertagsurlaub. Da werde ich dann wenn die wieder da sind mal nachfragen was die für so eine komplette Zählerschrankmontage mit Material haben müssen.

Im Netz komme ich für so einen Zählerschrank mit Ausstattung schon auf gut 400€+

Edit: Kleine Frage nebenbei.
Soll ich für die neuen Stromkreise 1,5er oder 2,5er NYM nehmen? Also für Steckdosen und Licht.
Beim Herd liegt ja schon 5x2,5er.

Normal müsste 1,5er passend zu 13A Sicherungen sein oder? Das sollte von den Werten ja wohl für die einzelnen Räume reichen.

In der Küche evtl 2,5er mit 16A

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Coree am 22 Dez 2016 14:32 ]

Stop! Irgendwie sieht die Anlage nach TT-Netz aus, wenn ich den (PA)-Leiter an der PE-Schiene sehe. Auch der blaue würde dafür sprechen.

Schau mal bitte nach, ob es einen Erder bzw. eine Potentialausgleichschiene mit angeschlossenem Erder gibt.
Schaue bitte auch mal in der TAB nach, welche Netzform der Versorger vorgibt!

TT-Netz ist eigentlich immer die bessere Wahl...

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Freak in einem TT-Netz gibt es keine Brücke zwischen N und PE! Und ein TT-Netz ohne FI dürfte schon extremer Pfusch sein! Es gibt keinen vernünftigen Grund Steckdosenstromkreise noch mit 1,5mm² neu zu verlegen! Auch wenn da mit C13 abgesichert wird. Geiz ist Geil aber eine Leitung an der Kotzgrenze zu betreiben ist schlicht und einfach nur Dummheit!

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Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

Die UV sieht nicht gerade so aus, als ob Sie von einem Fachmann errichtet wurde. Natürlich geht ein TT-Netz nur mit FI-Schutz!

1,5mm² geht mit C13A einwandfrei in Hohlwänden. Unterputz ist es sogar mit 16A absicherbar. Sehe kein Grund unnötig Geld für mehr Kupfer auszugeben, wenn man sowieso nichts davon hat.

Schau ins Tabellenbuch.

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Ich brauch da nicht ins Tabellenbuch zu schauen mir reicht ein Blick in die Praxis und da sehe ich ein total versautes Netz mit einigen Oberwellenanteilen! Die berücksichtigt das Tabellenbuch nicht, aber Deine Leitung quittiert das mit zusätzlicher Erwärmung!

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An den paar Euro fürs Kabel wirds nicht scheitern, aber hab vorhin auch gelesen dass man bei 13A Sicherungen nicht unbedingt 2,5er verwenden sollte. Wenn es da keine Probleme gibt, haus ich einfach 2,5er in die Wände und Ruhe ist.

Es gibt abgesehen von dem höheren Preis für die Leitung keinerlei Nachteile, aber eine Menge Vorteile. Wie sich die Technik in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird siehst du bei den LED mit ihren doch erheblichen Nachteilen bei der Netzbelastung! Noch etwas für Lichtleitung verwende bitte 5*1,5mm² die 2 "unnötigen" Adern können dir später evl mal den Arsch ohne Bastelei retten!

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Ob du 2,5 mm2 verwendest ist eine Frage der Kosten (geringfügig) und vor allem ob du dir in den Dosen beim Verdrahten die Finger brechen willst. Ich würde 2,5 mm2 nur dort nehmen wo 16 A gefordert sind und für den Rest B/C13 und 1,5 mm2. Probleme mit B13 hatte ich bislang übrigens nur in einer einzigen Situation, wo beim Einschalten einer Steckdosenleiste mit einem ganzen Haufen Computerkram ab und zu der LSS fiel, aber das gibt es auch bei 16 A. Gegen C13 spricht eigentlich nur die geringe Verbreitung, B13 gibt es (hier in Österreich) an jedem Alleebaum.

NZ ist die "Normzählertafel", so heißt dein Aufbau fachchinesisch. Unten der Vorzählerteil, dann die eigentliche Zählertafel und oben der Aufsatz, ein- oder zweireihig mit LSS und FIs. Den Aufsatz kannst du entweder wieder füllen, oder, wenn der Platz zu knapp ist (etwa weil der Reihenabstand zu gering ist) nur mit Reihenklemmen und einem Hauptschalter füllen und die Stromkreise auslagern.

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"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

Das ist echt ein sehr spannendes Thema, wäre ich mal Elektriker geworden

Hab gerade mal nach den TABs von meinem Versorger geschaut.

https://www.ewe-netz.de/privatkunden/strom/ihr-hausanschluss

Da finde ich nur diese zwei PDFs. Aber daraus werde ich irgendwie wieder nicht ganz schlau.
Wahrscheilich weil ich einfach nicht genau weiß was nun für mich dort von Bedeutung ist.
Wenn ihr noch so nett sein würdet, und mal euer geschultes Auge darüber fallen lassen könnet? Gibt auch ein virtuelle Kaltgetränk

Mich wundert bei den LSS ja nur, dass die B13er gut doppelt so teuer sind wie die 16er. Hätte eher gedacht dass es umgekehrt ist.

Vergiss das mit dem TT-Netz wieder. Dein Netzbetreiber fordert gemäß TAB TN-S! Also den blauen da lassen wo er ist und einen zusätzlichen Grün/Gelben hinter der NZ-Tafel durchfummeln und beim PEN mit anschließen.

Zitat : Coree hat am 22 Dez 2016 20:22 geschrieben :

Mich wundert bei den LSS ja nur, dass die B13er gut doppelt so teuer sind wie die 16er. Hätte eher gedacht dass es umgekehrt ist.

Angebot und Nachfrage. B16 ist nur billiger, weil es Massenware ist. Jeder Depp verbaut die weil: "das haben wir schon immer so gemacht". Würden mehr davon verkauft werden und es würde Sie nahezu jeder Kaufen, dann wären Sie genauso günstig wie B16.

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Alles klar, ihr habt mir erstmal super Licht ins Dunkele gebracht

Jetzt wird erstmal Weihnachten gefeiert, und zwischen den Jahren werde ich dann erstmal anfangen die neuen Löcher und Kanäle zu Bohren/auszustemmen.
Die schönste Arbeit

Wenn ich noch auf weiteren Unklarheiten stoße, melde ich mich auf jeden Fall wieder.

Hab mich jetzt übrigens überall für 2,5er entschieden un 13A Sicherungen. Das macht am Ende den Kohl auch nicht mehr fett.

Zitat : Elektro Freak hat am 22 Dez 2016 18:49 geschrieben :

Stop! Irgendwie sieht die Anlage nach TT-Netz aus

Wenn das TT netz wäre, müsste ein RCD verbaut sein... ich sehe keinen.

Sieht mir nach TN-C-S aus bei dem folgender Fehler begangen wurde:
Die Blaue Leitung, die von der Hauptleitungsklemme zum N block führt, müsste eigentlich grüngelb (heute mit blau markiert) sein und auf den PE block führen.
Brücke in blau zur N Schiene ist soweit korrekt.



Zu deinenm Umbau: Wenn du schon Hand anlegst, MACH ES GLEICH RICHTIG!
Den Zähler so zu lassen und darüber den UV zu erneuern wäre zwar ein "Ausweg" aber meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg. Irgendwann muss der Zählerschrank mal neu wegen PV oder wärmepumpe soder sonstwas, dann hast du zwei unterschiedliche Schränke und das sieht gemrukst aus.


Ein Umbau des Zählerblatzes lässt dann aber KEIN Bestandsschutz mehr zu. Demzufolge wird es Pflicht sein, Anlage gemäß der TAB die Zuleitung vom HAK gegen eine 5 adrige zu tauschen (TN-C-S am HAK) und nach TAB einen Schrank entsprechend dieser zu setzen. Die Verbindung von PA-Schiene muss dann im HAK erfolgen.



Ich muss übrigens bemerken, dass du nicht wiklich den Anschein machst, in der Lage für einen derartigen Umbau zu sein! Ich muss dir dringend nahelegen, das einen Fachmann machen zu lassen!!

So OFT du naher auch jemand "drüberschauen" lässt... ich bezweifle, dass der jede Klemmstelle auf korrektes Anzugsmoment prüft,
spürt wie oft du beim Umbau die Kupferdrähte hin und her gebogen hast... oder sonstige ungereimtheiten bemerkt!

Gerade bei Altanlagen, bei denen wie auf dem Bild schon einige alte Leitungen stillgelegt worden sind, wäre ich doppelt vorsichtig!!


übrigens...

Wenn du einen SLS schalter drin hast, brauchst du nach dem zähler KEINE Hauptsicherungen mehr!

Wenn du den SLS frei dimensionieren kannst/darfst, nimm einen mit 40A, dann kannst du 40A RCDs mit beliebig vielen LS verbauen und hast den RCD gleich gegen überlast gesichert.

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Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

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