Mensch, sowas kennt doch jeder!
Man hat einen ca. 1mm starken Draht, mit dem man eine Figur zurechtbiegt und dann mit den Drahtenden auf ein Holzbrett befestigt.
Nun macht man sich einen Griff, der vorn eine Schlaufe(auch aus Draht) mit ungefähr 2-3cm Durchmesser, je nach Schwierigkeitsgrad, hat und legt diese um den Draht der Figur.
Nun muss man versuchen mit der Schlaufe die Figur
abzufahren, ohne das diese den Figurdraht berührt.
Berührt diese aber die Figur, so soll eine Lampe aufleuchten und man muss von Neuem beginnen.
Ist man am Ende angekommen, so hat man gewonnen!

Hoffe, das war einigermaßen Verständlich(trotz Wortwiederhohlung)

MFG
FatalError

ja, ich denke das kann man so ganz gut versteheh

hinzu kommt, dass ich eine erweiterte version bauen will bei der man nicht mogeln kann. der ablauf sieht folgendermaßen aus:

1.) man berührt am anfang des parkurs einen kontakt, welcher die ganze schaltung zurücksetzt und die freigabe für das spiel durch eine grüne lampe anzeigt.

2.) nun versucht man den parkur mit der drahtschlaufe zu meistern, ohne das sich die schlaufe (ein kontakt) und der draht (anderer kontakt) berühren.

2a) es wird ohne berührung das ende erreicht und durch berühren eines kontaktes erlischt die grüne lampe (bis zum nächsten reset) und der spieler hat gewonnen. dies wird durch einen pieper signalisiert (oder andere lampe). gleichzeitig muß noch der kontakt zum verlieren (also der draht) deaktiviert sein, da man ja schon gewonnen hat.

2b) der draht wird berührt und somit ist das spiel verloren. die grüne lampe erlischt und eine rote lampe leuchtet auf. der kontakt zum verlieren wird deaktiviert und ein spiel ist erst nach einem reset wieder möglich.

ich hoffe das ist so zu realisieren. tausend dank schonmal für eure hilfe...

mfg

ups

Hi,

nimm doch einfach 2 Relais (mit Selbsthaltung). Das eine für "won" sperrt dann das "lost" Relais.
Damit ist die Sache doch gegessen.... oder?

DoS

das habe ich mir ganz am anfang auch überlegt. aber so bekomme ich probleme mit dem reset. wenn ich ein relais resette, dass garnicht gesetzt wurde, dann ist die ganze schaltung durcheinander. oder habe ich da nen denkfehler?

Die Schaltung ist ja etwas unkonventionell gezeichnet, insbesondere die vielen G-K Kurzschlüsse irritieren.
Sollen da vielleicht Widerstände hin ? Das wär nicht das schlechteste, dann sind die Gates nicht so empfindlich.
Ich hab momentan kein DB des BRX zur Hand, deshalb weiß ich nicht, ob 1kOhm zur Zündung reicht.

Ich nehme an, Du hast vor, die Schaltung mit Glühlämpchen aufzubauen. Das ist OK, denn bei LEDs brauchtest Du noch Vorwiderstände.
Bei der Auswahl der Lampen solltest Du daran denken, daß ein gezündeter Thyristor etwa 1,7V Spannungsabfall hat.

Was Du nicht berücksichtigt hast, ist die Tatsache, daß man einen Thyristor nicht ohne weiteres abschalten kann.
Es geht aber, wenn man die Anoden aller Thyristoren untereinander mit nicht zu kleinen Kondensatoren verbindet.
Ein bereits gezündeter Thyristor wird dadurch momentan umgepolt und dadurch gelöscht, wenn ein anderer zündet.

Die Kondensatoren müssen relativ groß sein, weil trotz des Stromflusses durch die Lampe der zu löschende Thyristor mindestens für die Freiwerdezeit umgepolt bleiben muß.

Da die Kondensatoren im Betrieb umgepolt werden, kannst Du nicht einfach Elkos nehmen, sondern mußt sie "bipolar" schalten, also zwei hintereinander, aber Minus und Minus verbinden.
Ich denke, wenn du 100µF Elkos verwendest, sollte das problemlos klappen.


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Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



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Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

das die thyristoren gelöscht werden, wenn ein anderer gezündet wird ist ja gewollt. schließlich sollen nach einem reset ja keine lampen mehr leuchten und nach "won" oder "lost" die reset-lampe erlöschen. leider fehlt mir noch die funktionalität, dass "won" und "lost" sich gegenseitig ausschließen...

In der von Dir gezeigten Schaltung kannst Du die Thyristoren überhaupt nicht löschen bzw. nur durch Stromabschalten.

Wenn Du die Anoden über Kondensatoren koppelst, wie ich schrieb, sind alle gleichberechtigt, d.h. wenn einer zündet, löschen alle anderen.
Damit können auch nicht won und lost gleichzeitig aktiv sein.

Falls die Schaltung unerwarterweise nicht funktionieren sollte, dürfte es helfen eine etwas höhere Betriebsspannung zu verwenden.

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also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würde die schaltung dann folgendermaßen aussehen:

Genau.
Du hast sogar schon etwas optimiert und einen Kondensator eingespart, ich hätte jeden Thyristor mit jedem verbunden.
Aber so sollte es auch gehen.

Wenn Du zwei 100µF Kondensatoren in der geforderten Weise
+C-----C+ hintereinanderschaltest, hat der sich ergebende Kondensator übrigens nur 50µF.

Insgesamt brauchst Du also für Deine Schaltung vier normale Elkos, bei meiner wären es sechs gewesen.

P.S:
Ich sehe aber doch noch eine Unebenheit:
Der Bedienungsdraht wird fest an den Widerstand angeschlossen, und tippt dann eines der drei Gates an.

In Deiner Schaltung sieht es, aus als sei er fest an "Lost" angeschlossen, das macht keinen Sinn, denn dann könntest Du nur "Lost" zünden.


2.PS:
Der BRX49 braucht maximal 0,2mA Triggerstrom. Hoffentlich ist er da nicht schon zu kitzelig, wenn man das Spiel mit feuchten Fingern spielt. Aber erstmal ausprobieren.
Notfalls kann man den Widerstand verkleinern und den G-K-Strecken Ableitwiderstände parallel schalten.

Was mich mehr stört, ist die Tatsache, daß Motorola keine Freiwerdezeit spezifiziert.
Wenn der Thyristor zu langsam ist, wirst Du es daran merken, daß er sich nicht löschen läßt.
Wie lange der zu löschende Thyristor umgepolt bleibt, hängt aber auch von dem Widerstand des Glühbirnchens ab. Schwächere Lämpchen produzieren längere Zeiten.
Probieren geht hier über studieren.




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[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2003  0:23 ]

ich habe die schaltung mal angepasst um die schlaufe, welche später den draht entlang geführt werden soll, besser zu kennzeichnen und die sache mit den elkos anzupassen.

die idee für diesen schaltungsaufbau habe ich von der hobbythek des wdr glaube ich. jedenfalls basiert sie auf folgender schaltung:


doch dort wird die zeit wohl keine rolle spielen, da ein manuell ausgelöster taster sicherlich vergleichsweise lange ausgelöst bleibt.

ich habe mir schonmal ein paar von den ultrahellen LEDs besorgt, welche ich dann mit vorwiderstant anstelle der glühbirnchen einbauen werde (3,6V 20mA).

Von LEDs halte ich in dieser Schaltung nicht allzuviel, weil sie kein ohmsches Verhalten haben und an ihnen mindestens die Flußspannung abfällt.
Das ist schädlich, weil es die aureichende Aufladung des Kondensators zum Löschen verhindert. Du mußt ja berücksichtigen, daß Deine 6V Batterie gegen Ende der Lebensdauer weniger als 4V bringt.

Wen Du mit LEDs arbeitest, solltest Du vielleicht eine 9V Batterie verwenden und die Vorwiderstände entsprechend berechnen (mindestens 470 Ohm für eine 20mA Diode).
Zu groß darfst Du die Vorwiderstände aber auch nicht machen, da damit bei geringer Batteriespannung der Haltestrom des Thyristors (hier: 5mA) nicht unterschritten wird.

Anstelle des BRX49, der eine Spannunsfestigkeit von 400V hat, kannst Du übrigens genausogut BRX44 (30V), BRX45 (60V), BRX46 (100V), oder BRX47(200V) verwenden. Sie teilen sich alle das gleiche Datenblatt und sind, außer der Spannungsfestigkeit, identisch.

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also wenn LEDs probleme machen, kann ich natürlich auch auf sie verzichten. evtl könnte man an den lost & won eingang ja auch jeweils einen summer anbringen und das ganze akustisch machen. für die statusanzeige (reset) könnte dann ein glühbirnchen zum einsatz kommen...

was die batterie angeht, werde ich wohl auf ein netzteil zurückgreifen.

Alles ist möglich.

Bei den "immensen" Kosten der Bauteile kannst Du ja auch durchaus verschiedene Modelle bauen.
Im Sinne einer japanischen Gebrauchsanweisung würde ich sagen:

Ausprobier und freu !

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2003 15:22 ]