Zitat : Kaira B hat am 16 Jul 2003 23:27 geschrieben :

....Das lange Bein ist Minus, das kurze Plus, wie bei der guten alten Flachbattarie die Anschlüsse....

No Sir,
ich hab hier viele viele in allen möglichen Farben, bei denen das kurze Bein Minus ist.
Plus am kurzen Pin gibts auch gelegentlich ( blaue von HP), das ist aber eher die Ausnahme.

Reinschauen ist am besten. Der Kristall ist gewöhnlich auf den negativen Pin montiert.
Andersrum hab ichs nur bei Laserdioden gesehen, dort montiert man den Chip zur besseren Wärmeabfuhr kopfüber.

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Danke Perl!
Also Cannon: wenns nicht leuchtet dann ummdrehen
Also beim reinschauen ist meist das lange Ding minus
und dies hat gewöhnlich das kurze Bein.
Seh ich auch gerade...aufm Tisch.
Bei Dreibeinern gilt das nicht.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Jul 2003  0:31 ]

Danke für die vielen Antworten. Naja wie ich die polen muss, war mir schon klar. Das Problem liegt eher an der Strombegrenzung, da ich hier bei Conrad auch LED's mit 15mA und kleiner gesehen hatte.

Hmm.. also müsste ich mir erst eine Konstantstromquelle aufbauen und die auf 20mA einstellen und dann die Flussspannung messen? Damit habe ich dann alle Werte.


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Wie Du schon geschriebn hast:

Zitat :

bzw. was noch wichtiger ist, auf welchen Strom ich die begrenzen muss.

Die Flußspannung ist recht unwichtig.
Sie wird hauptsächlich durch die Leuchtfarbe der LED und die verwendete Technologie vorgegeben und ist nur zum geringem Maß vom Strom un der Temperatur abhängig.
Je kürzer die Wellenlänge des emittierten Lichts, umso höher muß die Flußspannung sein.

Über den Daumen gepeilt gelten folgende Richtwerte:
Infrarot ab 0,9V
Rot ca 1,6..1,8V
orange ca 1,8..2V
gelb und grün um 2V
blau oder weiß 3,3V
Ultraviolett, auch manche blaue bis 3,9V



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[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jul 2003  0:41 ]

Nimm doch einfach einen Widerstand 1k und ne Gleichspannung
3 bis 30V von mir aus dann ist ein Strom von 1,.. bis etwa
30mA zu erwarten.
Dann kannste erst mal messen und Dir den exakten Vorwiderstand berechnen den Du brauchst um das Teil mit 10,15 oder 20mA an der gewünschten Spannung zu betreiben.
(Betriebsspannung über dem Vorwiderstand und der Diode, davon die Flußspannung abziehen und das Ergebnis durch den gewünschten Strom teilen)
Wozu brauchst Du eigentlich die Flußspannung???
Ab einem bestimmten Strom steigt die Helligkeit nicht mehr
wesentlich und den sollte man nicht übertreiben.
Aber ob da 15 oder 25mA fließen ist mir persöhnlich wenns
leuchtet unwichtig.

p.s. Perl war schneller...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 18 Jul 2003  1:03 ]

@Perl:
Ich hatte auch schon überlegt einfach die 20mA anzupeilen. Dann wird das schon irgendwie passen. Das sind sicher nur Standard-LEDs die entweder rot, grün, gelb oder orange sind. Ob die nun diffus oder klar oder ein transparentes Gehäuse haben ist ja relativ egal.
Und die Flussspannung hast Du mir ja durchgegeben, dann werde ich die auch so nehmen.

@Kaira B:
Ich brauche die Flussspannung, um wie Du schon so gut geschrieben hast "davon die Flußspannung abziehen", diese auch abzuziehen.

Ich werde die aber auf alle Fälle vorher mal testen. Ich will ja auch wissen, welche Farbe die haben. Und farblose Gehäuse sehen ja immer cooler aus. Die sind aber sicher rot, denke ich.

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Uploaded Image: KoStrom3c.jpg

ACHTUNG SCHALTPLANFEHLER!
P-FET muß durch J-FET ersetzt werden, LED umpolen !!!
SORRY !!!
Elektrischer Modellaufbau ist korrekt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jul 2003  0:13 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jul 2003  0:17 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jul 2003  0:18 ]

Zitat : Kaira B hat am 18 Jul 2003 23:46 geschrieben :

Uploaded Image: KoStrom3c.jpg

Also irgendwas an dieser Schaltung ist heftig falsch.
Entweder das +/- oder die LED oder der p-FET oder alles zusammen ?


P.S:
Hab jetzt erst gesehen, daß neben dem Schaltbild ein Foto des Aufbaus ist.
Das ermöglicht die Fehlerdiagnose:
1) Das Schaltbild ist falsch.
2) +/- ist richtig gezeichnet.
3) Die LED ist falschrum eingetragen.
4) Der p-FET ist in Wirklichkeit ein N-Kanal-Sperrschicht-FET und sein Schaltzeichen ist falsch.

@Kaira:
Sollte das ein Test sein ?



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[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2003  1:00 ]

Ist ein J-Fet und ein N-Kanal-Sperrschicht-FET das gleiche? Und die Lumi leuchtet sogar.
Trotz allem ist die Schaltung genial einfach.
(Q:FA 5/92 S292 Bild 6)
BF245/246 sollen auch gehen. Hatte ich da nich.
Das Metallteil ist ein KF 520 von TESLA.
Der Restfehler in der Zeichnung ist die Altlast das ne
Katode der LED ein langes Bein hat,
was schwachsinnigerweise bei mir falsch geladen war.
Iss gelöscht.Da ich immer durchgeguckt habe hatte ich in
der Praxsis dadurch keine Folgen.
Gibts im Forum ab und an ne Leistungskontrolle?
Noch ne möglichkeit für LEDs.



Uploaded Image: KoStroma.jpg

Falls keine Si-Dioden zur Hand sind:


Uploaded Image: KoStrom2b.jpg

Falls keine zwei Si-Dioden zur Hand sind, nehme ich statt derer einfach eine rote LED.

Zitat :

...ist ein J-Fet und ein N-Kanal-Sperrschicht-FET das gleiche?...

Ein J-Fet und ein Sperrschicht-FET sind das gleiche.
(Von J=Junction=Verbindung, Sperrschicht)

Aber ein P-Kanal-FET und ein N-Kanal-FET sind etwas verschiedenes.
In dem Schaltplan steht p-FET, während ein n-FET gemeint ist.

Außerdem ist diese geniale Schaltung so neu nicht.
Schau mal bei https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26

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Na ich kann das ja mal ausprobieren. Transistoren waren zwar schon immer meine Feinde, aber das klappt schon.

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Um die Sache abzuschließen !
Der J-FET eignet sich hervorragend als dynamischer
Vorwiderstand für was auch immer, Drain an plus ,Gate und
Source an Anode ner der Diode und die Katode der Diode ans
negative Potential. Basta.
Ob da ne Lumi leuchtet oder man schubst Elektronen in einen
Akku wenn er es braucht (Stützbattarie) is wohl egal.
FET bei U GateSorce und 5V auf erforderlichen Strom aussuchen. Past dann schon.
Die Schaltung mit zwei Transen regelt steiler, falls
gefordert.

IM SCHALTPLAN IST EIN J-FET GEFORDERT !!!